J.Kimonen
Aiheen aloittaja
Liittynyt: 11 years ago
Viestit: 1782

11 years ago

tarkoitan erittäin kirkkaita paikkoja esim keväthangella tai Santorinon kalkkimaalitaloja kuvatessa,joku nyrkkisääntö vai kämmenselkä vai kuinka.meinaa menen todennäköisesti kreikkaan ja otan myös filmi/diafilmiä mukaan.ei viitis kuvata päin persettä kaikkia rullia.
 
Teemu Laine
Moderaattori
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 7985
Paikkakunta: Turku
Viesti:

11 years ago

Vaalean ihmisen kämmenselän varjopuoli vastaa kuulemma aika hyvin 18% harmaakorttia, eli tolla saa sen "nappivalotuksen". Yleensä hangilla kuvatessa valottelen valotusmittarin tarjoamaan lukemaan n. 1.5 aukkoa yli jos mittaan maisemasta.
 
Tipe
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 2578
Paikkakunta: Jämsänkoski
Viesti:

11 years ago

Hanki pistemittari ja valota niin, että saat kohteen oikein.
Jos ei dynamiikka pysy mukana, niin se ei pysy.. jollain ½-harmaasuotimella voi hivenen tasoitella kovimpia eroja, mutta hidastahan noidenkin käyttäminen on. Harmaasuotimet kovassa valossa pehmentämään valoa.

Mä en oikeastaan mittaa millään mulla dioja, kuin pistemittarilla. Kyllä sä kuva-alalta sen näet ja opit nopeasti mikä valoisuusero mahtuu formaattiin ja mikä menee tukkoon/puhki.
Monipistemittaus (9kpl) esim tuossa Gossenin Starlitessä antaa mahdollisuuden tuon parempaan arviointiin.
Riippuu tietenkin aivan pirusti siitä, mitkä kuva-alan elementit on missä kohdin tuota valotusmittausta.
Pyri pitämään tukkoon menevät osiot niin pieninä, kuin mahdollista ja sellaisissa kohteissa, ettei se ole hallitseva kuva-alalla. Eli siis ennemmin tukkoon, kuin puhki... noin yleisesti ottaen dialla.

Näiden arvioivien mittausten kanssa kohteet useasti luo ongelmia, sillä pienikin heijastava pinta sekoittaa mittauksen nopeasti.
 
Quiquern
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 20655
Viesti:

11 years ago

[quote=""j.kimonen""]tarkoitan erittäin kirkkaita paikkoja esim keväthangella tai Santorinon kalkkimaalitaloja kuvatessa,joku nyrkkisääntö vai kämmenselkä vai kuinka.meinaa menen todennäköisesti kreikkaan ja otan myös filmi/diafilmiä mukaan.ei viitis kuvata päin persettä kaikkia rullia.[/quote]

Hmm, on aika vaikea arvata mitä matriisi miloinkin tekee, joten valotuksen korjaukset kannattanee tehdä jollain muulla mittaustavalla. Nyt olisi siis Santorinia varten hyvä tehdä testikuvauksia niillä keväthangilla.
Waldo's Peoplen Waldo:

"Itseensä pitää luottaa, eikö niin?"
 
angulex
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 3203

11 years ago

Heijastuvan valon mittaus on aina pulmallsita. Kohdistuvan valon mittauksen kanssa ei juuri voi mennä metsään. Gossenilla hommat onnistuu! Monissa kameroissakin ennen TTL-aikaa oli kohdistuvan valon mittauksen mahdollisuus, mm. Rolleiflexeissä ja Retinoissa.

T. Kerkko.
 
J.Kimonen
Aiheen aloittaja
Liittynyt: 11 years ago
Viestit: 1782

11 years ago

oompa muuten joskus kuullut jotai sellaista että viritellään joku esim tyhjä jogurttipurkki kakkulan eteen ja eikun mittaamaan kameralla kohdistuvaa valoa,täytys varmaan kalibroida jollain tarkalla mittarilla.
 
Jan
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 826
Viesti:

11 years ago

Dialla on melko rajoittunut dynamiikka, sitten pitää vaan valaista tai odottaa parempaa valoa.
Tai vaihtaa negaan.
“There is no greater solitude then the samurai’s, unless perhaps it be that of a tiger in the jungle."
 
Avatar
J.Vuokko
Liittynyt: 12 years ago
Viestit: 8358
Paikkakunta: Kaarina
Viesti:

11 years ago

Matriisiin tms. arpovaan mittariin on aika vaikea luottaa jos ei ennen ole kuvannut samanlaisissa olosuhteissa...

Useimmissa kameroissa on kuitenkin kohtalainen pistemittaus tms. toiminto... Käytän pikaräpsyjä lukuunottamatta zone-systeemin sovellusta dialle:

http://www.kenrockwell.com/tech/zone.htm tuolla sivun loppupuolella...

Tässä osa lainattuna:
COLOR SLIDES

For now, what you need to know is that if you use anything other than a modern SLR Matrix or evaluative meter, that you need to add or subtract exposure depending on how bright or dark the subject is. Use the spot or center weighted meter and add exposure for light subjects or areas, and subtract for dark ones. SIMPLE!

Here's how much to add or subtract with the center-weight or spot manual meters:

-3 stops (Zone II): Your slide film goes pretty black here. Don't do this unless you want something pretty much completely black. Yes, you can see some detail on Velvia even at -4 stops (Zone I), but good luck trying to print it.

-2 Stops (Zone III): Normal shadows in landscapes are set here. You will use this a lot. This is about as much underexposure you can use and still have detail. For instance, make a spot reading of the shadow and set your camera to underexpose that shadow spot by two stops. If you are lucky everything else will fall into the proper exposure. You don't really need luck: use your spot meter to make sure that at the exposure you set that everything else falls where it ought to per this chart.

-1 Stop (Zone IV): Very few things are set here. This is a dark middle tone, like a red painted barn.

Normal exposure (Zone V): This is where you set middle tones or a gray card. Sometimes the north sky is set to normal (+-0). Oddly, in many scenes there is no middle tone, which is why spot meters usually cannot be used without knowing the zone system. Sometimes green grass falls here.

+1 Stop (Zone VI): Medium light parts of an image. Skin and granite rocks go here. For most landscape photos you'll set your light rocks here, and the shadows at -2 stops. Bright yellow is set at +2/3 stops.

+2 Stops (Zone VII): White things like snow and sheets of white Fome-cor are set here.

+2.7 Stops (Zone VIII): This is where slide film goes clear.

Toimii kuin junan vessa - jos tuntee käyttämänsä filmin.

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kasimir ja 9 vierailijaa
Vaihda väriteemaa Vaihda leveyttä